Ваш урожай
Назад

Как формировать лозу винограда

Опубликовано: 27.03.2020
Время на чтение: 22 мин
0
1

Для чего делают формировку винограда

Формировка винограда — искусственное придание кусту определенной формы. Форма куста прежде всего должна обеспечивать получение высокого и устойчивого урожая винограда. Она также должна облегчать уход за виноградником, способствовать наиболее рациональному использованию земельного, светового и воздушного пространства, позволять систематическое омолаживание кустов путем замены отмирающих рукавов или штамбов новыми.

Формировку виноградных кустов создают за счет обрезки, подвязки, обломки и установки опор. С помощью подвязки усиливают рост слабых частей куста и задерживают рост жирующих побегов. Правильным размещением многолетней и однолетней лозы на опоре можно в делаемых местах вызывать рост побегов.

Многовековая культура винограда создала большое количество различных типов форм кустов. В каждом районе выращивания винограда сложились определенные системы формировки кустов, которые в наибольшей степени отвечают местным почвенно-климатическим условиям и биологическим особенностям возделываемых здесь сортов. Местные формы и системы ведения кустов должны особо учитываться при выборе формировок для приусадебного виноградника.

Сложнее выбор формировок в новых районах виноградарства, где нет опыта и местных форм кустов. Здесь следует придавать кустам такую форму, которая способствовала бы устранению или уменьшению влияния неблагоприятных климатических факторов. В районах, где винограду недостает тепла и его надо надежно укрывать на зиму, необходимо не только сажать кусты на хорошо обогреваемом солнцем участка, но и располагать крону ближе к поверхности почвы. При близком к почве расположении кроны полнее используется отраженное тепло и легче укрывать на зиму кусты винограда.

Формировка винограда с первого года и последующие года

Высаженный весной саженец успевает за лето вырасти и вызреть, а в нижней части — хорошо одревеснеть. Но в середине-конце августа верхушечную точку роста надо все же выщипнуть (над 8-10-м листом), чтобы приостановить дальнейший рост лозы. Для наглядности на рисунках-схемах изображаются не листья, а только почки. Осенью перед укрытием надо сделать обрезку молодого растения,

. На зиму требуется организовать сухое укрытие — такое же, как для роз.

Первая обрезка саженца на 2 почки. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Вырастить большой урожай винограда – огромный труд, требующий от садовода определенных теоретических и практических знаний, навыков. Важный момент агротехники – формирование куста, от него зависит длительность и обильность плодоношения винограда.

Жизненный период виноградного куста условно делят на три стадии:

  • роста, набора вегетативной мощи (длится 5-6 лет);
  • активного плодоношения (25-50 лет);
  • ослабление роста, снижение репродуктивной деятельности.

Плодоношение и старение зависят не только от климатических условий местности, питания, ухода, но и обрезки кустов. На лиановидных растениях побеги появляются в самых неожиданных местах, и для увеличения количества гроздей требуется формировать куст.

Формировка – это обрезка побегов винограда по определенным схемам, где учитывается сорт, особенности куста, другие факторы.

  • не имеющие особого значения пасынки;
  • больные и деформированные побеги;
  • лишние почки.

Благодаря процедуре, происходит перераспределение питания, обеспечение нужными элементами главных плодоносящих лоз.

Веерная многорукавная бесштамбовая формировка в 1й год вегетации.

Обрезка кустов – трудоемкая, но важная процедура, позволяющая увеличить урожайность культуры. Кроме этого, благодаря формированию:

  • упрощается уход за посадками;
  • снижается риск появления инфекций;
  • улучшается вкус ягод.

Сильные, крепкие кусты способны противостоять неблагоприятным нагрузкам, избежать вымерзания даже в суровых климатических зонах. Правильно обрезанные кусты дают больше ягод, при этом не возникает сложностей при сборе гроздей.

При отсутствии обрезки ягоды постепенно мельчают, с каждым годом ухудшается вкус, снижается урожайность с куста. Растения плохо переносят холодный период, чаще болеют.

Обрезают побеги по определенным схемам. Разработано и внедрено в практику несколько вариантов удаления веток виноградных кустов. Выбор определяется:

  • климатом территории, где выращивается виноград;
  • типом почвы;
  • скоростью развития побегов;
  • основными характеристиками конкретного сорта;
  • необходимостью укрытия на зимний период.

Учитывают параметры накопления древесной массы кустов, плодородие почвы. На скудных почвах, где существуют проблемы с поливом, выращивают кусты с малым количеством рукавов. Для плодородных грунтов с обильным поливом подойдут любые формы, в том числе и с многочисленными рукавами.

В холодных регионах виноград зимой требует укрытия, поэтому выбирают наиболее приспособленные для пригибания побегов схемы. В средней полосе России, где зимы малоснежные и часто дуют сильные ветра, кусты укрывают целиком. В северных регионах (Урал, Сибирь, Северо-Запад) зимы холоднее и продолжительнее, поэтому там практикуют свои способы обрезки.

При выборе схемы учитывают общие особенности культуры:

  1. У винограда отсутствуют плодовые ветви. Каждая веточка при определенных условиях может дать урожай, и результат зависит от обрезки.
  2. Различают побеги первого года (летние), двулетние (обычно на нем формируются грозди основного урожая), многолетние.
  3. Лоза может быть штамбового и бесштамбового типа. Первый распространен в южных районах, характеризуется поднятыми вверх рукавами (плодоносящими лозами). Второй тип – куст растет с рукавами веерного типа, для опор используют колья (чаша) или шпалеры.
  4. Штамб – многолетняя часть, плечо.
  5. Рукав – многолетний побег, располагающийся на плече.
  6. Стрелки или плодоносящие лозы – двулетние ветки.

Расположение плеч или кордонов – различное, зависящее от климата региона. Общее одно – располагаются горизонтально к поверхности земли, при этом высота рукава и плеча бывает высокой, средней, низкой.

Обрезают плодовое растение определенными способами, обеспечивая проветривание, достаточный уровень освещения, устойчивость куста.

Рукавная схема

Растения, обрезанные по методу рукавов, отличаются небольшой продолжительностью жизни. Но для участков малой площади этот вариант будет удобным и самым приемлемым.

Подходит для регионов с суровым климатом, холодными зимами, сильными ветрами. Обрезают части растения ежегодно, иначе ощущается дефицит питания и как результат – гибель посадок. В первый сезон убирают все ветки, оставляя только самые крепкие и кучно растущие (длинный и короткий). Количество почек на длинном – 7-9, на коротком – 2-3 штуки. Осенью второго года длинную ветвь срезают. У короткой оставляют только крепкие стрелки.

Веерная форма

Схема схожа с рукавной, но садоводу предстоит вырастить не менее 5-6 рукавов. Название дано из-за сходства получаемой формы с веером, так как ветвей на растении остается больше. Расположение – по обе стороны от корня.

За два сезона требуется вырастить две крепких мощных лозы. Подвязка вертикальная. На опоре расположение – веером, для удлинения оставляют пару отростков. По длине выделяют большие, средние и малые лозы.

Схема веером популярна у виноградарей, так как подходит для многих сортов культуры. Используют веры при выращивании растений на шпалерах, кольях.

Кордонная форма

Как формировать лозу винограда

Время создания формы куста – около четырех лет. Для начала отрастающие ветки прореживают, оставляя расстояние от 30 до 42 см между ними. Оставляют длинные рукава, задействуют все лозы.

Необходимо в первые два года отрастить сильный мощный стебель, затем срезать его на определенном расстоянии, подвязать произвольно к опоре (решетка, шпалера).

На третий год начинают выращивать стрелки на рукаве, прореживая их, убирая слабые и больные экземпляры. На 4-ый год начинают работать с плодовым звеном.

Относительно простая схема обрезки виноградника методом Гюйо. Используя ее, получают сочные, крупные гроны, при этом увеличивается общая урожайность.

Варианты формовки – с одним или двумя плечами. В первом случае образуют единственный небольшой побег с хорошо развитой плодовой почкой. При оставлении двух плеч растут два рукава с пасынками.

Как формировать лозу винограда

Гюйо с двумя плечами подходит при выращивании виноградников на бедных почвах, когда кусты слаборослые. Посадки с одним плечом практикуют при плотных схемах, где расстояние между растениями составляет 1-1,2 метров.

Схема получила название в честь известного виноградаря из Австрии Лоренца Мозера. В основном метод выращивания используют в промышленном виноградарстве, отмечая интенсивность технологии. В любительском садоводстве метод видоизменили, учитывая конкретные климатические условия.

Суть формировки Мозера: использование штамбов, высота 1,2-1,3 метров. Система ведения зеленых лоз изменена, вместо вертикального расположения используется свободное свисание. Это дает умеренный рост лозы, упрощает уход за культурой. Привязку делают только для некоторых ветвей, чтобы избежать искривления веток и падения гроздей.

Схему применяют на виноградниках южных регионов. Расположение рукавов, так же как и количество, варьируется. Число зависит от мощи растения, типа и плодородия почвы. Чаще всего оставляют 3-6 штук.

Формируют в течение 5-6 лет. Схема по основным этапам схожа с веерами, но для роста оставляют ветви всех растений.

Название схемы получено в честь научно-исследовательской противофиллоксерной станции, сотрудники которой предложили свой вариант обрезки лозы.

На рукавах оставляют короткие стрелки, не несущие сучков замещения. Расстояние между растениями при посадке – 2-2,5 метров. Делают промежуточные якоря, на которые натягивают проволоку шпалер. На второй сезон все ветви длиной свыше метра подвязывают к опорам. Слабые побеги оставляют до следующего сезона. Обрезают лозу на 3-4 глазка, после чего приступают к созданию плодовых звеньев.

В группе укрывных схем популярен перспективный способ, разработанный садоводом Д.Токаревым. Он используется на участках небольшой площади, когда важно сэкономить место.

Растения высаживаются на расстоянии 0,8-1 метров, в междурядьях оставляют расстояние до двух метров. Укрытие дает защиту, виноград быстро возобновляется.

Формирование штамба

Способ актуален для южных территорий, где исключается риск вымерзания виноградника. Для полной формовки потребуется 5-6 лет, далее необходимо обязательно поддерживать созданную форму растения.

Штамбовый вариант позволяет разрешить множество проблем при культивировании растений. Например, при таком способе виноградные посадки реже поражаются инфекциями и вредителями.

Как формировать лозу винограда

Работы по формовке в первый год

Выращивают единственный сильный побег, определяя на нем крепкие ответвления. Одну веточку оставляют для роста, остальные срезают. На зиму виноград укутывают, иначе плеть промерзнет.

Формовка на второй год

Крепкий столб прошлого сезона становится похожим на штамб. Проводят контрольную обрезку, оставляя ветку нужного размера и дополняя расстоянием в 2-4 глазка.

После чеканки остается два пасынка, за лето подрастающие примерно на 30 см.

Формовка на третий год

Обрезают пасынки, образовавшиеся на втором уровне. Оставляют только верхние почки, затем выросшие из них стрелки прореживают и подвязывают.

Формовка на четвертый год

Веерная многорукавная бесштамбовая формировка 2й год вегетации.

Самый ближний к земле побег обрезают, оставляя не более трех глазков. Это будет стебель (сучок) замещения. Из выше растущей лозы формируют плодовую стрелку, обрезают на 6-10 глазков.

Схемы применяют для быстрого вступления виноградников молодого возраста в стадию плодоношения. Виды:

  • метод Н.И. Скляра;
  • схема пасынков (автор Ф.Баширов);
  • метод НИИ «Магарач» (изгиб лозы).

Рекомендуется на плодородных почвах и при соблюдении правил агротехники. У молоденьких растений прищипывают верхушки, затем оставляют пару появившихся пасынков. На второй год из этих пасынков создают сучки замещения, плодовые стрелки. На 4 год получают полноценный урожай.

Изгиб лозы

Выросшие в первый год сильные побеги обрезают весной второго года на 2-3 глазка. За лето из них появятся пасынки.

На третий год весной подрезают пасынки:

  • пару штук на 12-15 глазков;
  • остальные обрезают на 2 глазка.

Полувеерная формировка

Простота формирования и обрезки виноградного куста, компактность и удобство укрытия в зиму, доступность в уходе за растением, высокая урожайность подымают веерную формировку на первое место среди всех популярных форм ведения устройства виноградного растения в зоне укрывного виноградарства. Для веерной формировки характерно наличие нескольких многолетних рукавов с располагающимися на них плодовыми звеньями.

Разновидностей веерных формировок много, но отличаются они только длиной и количеством рукавов (двухрукавный, трехрукавный, четырехрукавный веер), а принцип формирования и обрезки остается одинаковым. Хочу познакомить Вас, уважаемые посетители интернет-магазина «ВинГрад», со способом, который я сам использую при устройстве самой широко распространенной разновидности веерных формировок - четырехрукавный веер.

Для того, чтобы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рисунок.

Предлагаем ознакомиться  Растения для палисадников с любой стороны дома

Рукав - многолетняя часть куста. 

Веерная многорукавная бесштамбовая формировка 3й год вегетации.

Голова куста - место разветвления или выхода рукавов из земли.

Лоза плодоношения (плодовая стрелка) - побег прошлого года, оставленный для плодоношения.

Сучок замещения - коротко (3-4 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.

Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.

1-й год

После посадки саженца (зеленый саженец из контейнера или годичный) на отведенное ему постоянное место в посадочной яме (траншее), делаю все от меня зависящее (своевременный полив, подкормки, обработки) с одной целью - вырастить в первый год вегетации один мощный побег как можно большей длинны (3-4 метра), рис.1.

Почему я делаю особое ударение на слове – один. Опытный продавец-виноградарь, реализующий свою рассаду, никогда не оставляет на черенке два вегетирующие побеги, а только один. Молоденькое, слабое растение, имея слабо развитую корневую систему, никогда не сможет обеспечить достаточным питанием оба побега.

Они в свою очередь будут конкурировать в борьбе за питательные вещества и ни один из них на протяжении всего сезона не сможет развиться в мощный полноценный побег.  Даже высаживая годичные саженцы, я не рискую и оставляю на развитие один, самый нижний, хорошо развитый побег, а все, проснувшиеся выше выламываю. Почему?

Основная цель выращивания мощного длинного побега – закладка основы первого полноценного рукава. Осенью, после вызревания лозы, я укорачиваю побег до длинны 2-2,2 м и укрываю его в зиму.

Весной, в начале сезона, открываю кусты и подымаю прошлогодний побег на шпалеру и подвязываю его к проволоке одним из способов, указанных на рис.2, рис.2а.

После просыпания почек и выхода зеленых ростков в 1-2 см, провожу их выломку на протяжении 1,2-1,5 м (длинна выломки) прошлогоднего побега – это и будет первый рукав, древесина которого с каждым годом будет утолщаться и сохраняться из сезона в сезон. Потому ее и называют многолетней. Выломку зеленых ростков нужно проводить, начиная от головы куста, при этом оставив один самый нижний, удобно расположенный, сильный росток.

За сезон из него разовьется новый мощный побег – основа второго рукава. На прошлогоднем побеге выше длинны выломки оставляю от 3 до 5 ростков в зависимости от силы прошлогоднего побега. Побеги развившееся из этих ростков, по мере их роста, подвязываю вертикально к расположенной выше проволоке шпалеры.

Уже в этом сезоне они дадут первые - сигнальные грозди. Два первые на рукаве побеги не нагружаю гроздями, из них будет сформировано плодовое звено на плодоношение следующего года, ослаблять его урожаем не нужно. Из остальных побегов, после цветения, выберите один из самой сильной гроздью и оставьте плодоносить, менее слабые грозди срежьте, куст их не вытянет.

Осенью по окончании сезона побег, являющийся основой второго рукава, как и в первый год, укорачиваю до длинны 2-2,2 м. На первом рукаве оставляю первые два побега (помните мы их не нагружали плодами с целью - формировать плодовое звено). Обрезаю первый из них на 3-4 почки – это сучек замещения, а второй – на 6-8 (8-10, 10-12, возможно и белее это зависит от сорта, информацию о длине обрезки можно найти в описании сорта) почек – это лоза плодоношения (плодовая стрелка).

Весной, в начале сезона, после открытия кустов, подымаю первый рукав с плодовым звеном и основу второго рукава на шпалеру и подвязываю их к проволоке одним из способов, указанных на рис.5, рис.2а.

После просыпания почек и выхода зеленых ростков в 1-2 см, провожу их выломку на основе второго рукава способом, описанным в разделе – 2-й год, формируя 2-й рукав и основу третьего рукава. Сучек замещения на каждом рукаве предназначен для ежегодного обновления плодовых звеньев. Выбираем на нем два хорошо развитых ростка, расположенных как можно ниже, ближе к рукаву.

Осенью, по окончанию сезона, после вызревания лозы, основу третьего рукава укорачиваю до 2-2,2 м. Формирую плодовые звенья на первом и втором рукаве и удаляю лишнюю лозу так как это описано в разделе – 2-й год. Укрываю куст в зиму. Рис.6 - обрезка лоз, рис.7 - куст после обрезки.

4-й год  Весна - рис.8, осень - рис.9 - обрезка лоз.

В этой год выращиваю основу четвертого рукава, формирую на нем плодовое звено, обновляю плодовые звенья на 1-3 рукавах, удаляю отплодоносившую лозу. На этом формирование черырехрукавного веера заканчивается. Рис.10 - куст после обрезки, рис.11 - полностью сформированный черырехрукавный веер.

В последующие годы обрезка куста сводится к обновлению плодовых звеньев на рукавах и удалению отплодоносившей древесины. Рис.12 - обрезка лоз, рис.13 - куст после обрезки.

Начинающим виноградарям советую начать с двухрукавных вееров, а уже с приобретением опыта перейти к формировкам с большим количеством рукавов. На двухрукавном веере легче нормировать нагрузку куста урожаем. О нормуровке кустов урожаем, на что влияет пергрузка и недогрузка читайте в статье - «Нормировка урожая».

Веерная многорукавная бесштамбовая формировка куста винограда применяется в районах укрываемого виноградарства. Формировка была выведена для облегчения ухода за виноградником, осенью она позволяет легло снять куст со шпалеры и, пригнув к земле, укрыть на зиму.

Веерные формировки создаются сравнительно легко и быстро. В случае повреждения кустов такие формировки дают возможность восстановить крону без снижения урожая. При необходимости они позволяют быстро увеличивать или уменьшать количество рукавов и проводить их омолаживание.

Способы подвязки лоз плодоношения при бесштамбовой многорукавной формировке куста.

На богатых почвах и для сильнорослых сортов при достаточном увлажнении лучшими будут мощные четырех-, шестирукавные веерные формировки.

При выведении бесштамбовой формировки очень важно, чтобы основание разветвлений рукавов находилось ниже поверхности почвы, а сами рукава росли под острым углом к земле. Это способствует созданию прочной основы куста и уменьшает опасность подмерзания основания рукава. На находящихся в земле частях рукавов значительно дольше сохраняются спящие почки, дающие при развитии сильные побеги, которые используют для замены устаревших рукавов.

Процесс выведения бесштамбовой многорукавной формировки заключается в следующем.

Весной высаживают саженец виноградного куста. В подготовленной посадочной яме, саженец располагают таким образом, чтобы два нижних глазка находились ниже уровня земли и были ориентированы в плоскости шпалеры.

За лето необходимо вырастить два - четыре сильных побега. Очень важно чтобы к концу сезона эти побеги хорошо вызрели, иначе они не перенесут зиму. С самого начала роста кусте необходимо внимательно наблюдать за развитием растения, если сила роста у куста слабая, постепенно удаляем побеги, вплоть до одного.

Если куст за лето хорошо развивался и выросло несколько хорошо развитых побегов, осенью при обрезке оставляют два нижних и обрезают их на две - четыре почки и очень тщательно укрывают на зиму.

Весной второго года из оставленных почек начнут расти четыре - восемь побегов, из этих побегов выбирают по два самых сильных на каждый сучек, важно что бы побеги располагались напротив друг друга, это исключит влияние полярности винограда.

При тщательном уходе к осени второго года куст будет иметь не менее четырех сильных побегов, из которых в следующем году формируют рукава. При осенней обрезке все четыре побега обрезают на уровне первой проволоки шпалеры. Это в будущем году будут рукава.

За третий год вегетации необходимо сформировать плодовые звенья. Плодовое звено состоит из плодовой стрелки и сучка замещения, при этом сучек замещения не всегда используют при выращивании винограда. Подробнее про плодовое звено можно почитать в нашей статье про обрезку винограда.

Большинство кустов к третьему году уже способно давать первые урожаи. Можно оставить на кусте несколько гроздей для пробы, при этом стараемся не перегрузить куст, основная задача правильно и максимально быстро сформировать куст. Если растение развивается не достаточно сильно, весь урожай с куста необходимо удалить.

Второй год

Весной второго года из почек пойдут сразу 2 побега —

, которые надо осенью укоротить, снова оставив на каждом по 2 нижние почки, уложить на почву и поставить над ними укрытие.   

Весна и осень второго года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Полувеерная формировка

Создание полувеерной формировки во многом схоже с выведением обычной веерной. В первые 2 года после, посадки на каждом кусте выращивают два-три мощных побега, расположенных у самой поверхности почвы. При обрезке в начале третьего года вегетации побеги укорачивают с оставлением всей длины нормально вызревшей части (90—100 см).

Длинно обрезанные побеги подвязывают наклонно в одну сторону с Г-образным изгибом, который закрепляют над самой нижней проволокой шпалеры. Все глазки от основания лозы, за исключением двух-трех верхних, удаляют. При этом нижний глазок на будущем рукаве должен занимать внешнее, положение по отношению кроны куста.

В дальнейшем, как и при выведении обычной веерной формировки, обрезку проводят с целью создания на рукавах по одному или по два плодовых звена. При хорошем уходе к концу третьего года куст должен иметь не менее двух-трех рукавов с плодовыми звеньями.

Третий год

Весной третьего года на каждом рукаве уже образуется по 2 лозы, из которых внутренние будут

Весна третьего года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Осенью все рукава укорачиваем на 2 почки и обязательно острым секатором срезаем одревесневший пенек, чтобы избежать его загнивания. После этого укрываем куст на зиму. 

Слева — схема обрезки осенью третьего года. Справа — удаление пенька. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Формирование куста винограда: схемы и полезные советы для начинающих

Многих начинающих, да и опытных агрономов беспокоит вопрос, как формировать виноград и каким видам обрезки отдавать предпочтение.

Формирование куста винограда в первые три года особенно важно. В первый год задача агронома — вырастить только одну сильную лозу, ее называют плечом.

На заметку! Если хочется получить два побега, второе плечо рекомендуется выращивать в следующем году из порослевого или волчкового побега.

В последующем году сформированное плечо привязывают горизонтально к проволоке опоры и стараются вырастить на нем три сильные и крепкие лозы. С наступлением осени укладывают на плечо, обрезав на 0,8 м, чтобы они поместились в интервале до следующей лозы. Теперь они уже являются рукавами.

Третий год — самый плодотворный и интересный, поскольку на рукавах необходимо сформировать лозы с кистями. Все образованные на плече почки надо будет обрезать и оставить их исключительно на рукавах. На каждой лозе, как правило, формируется по 2-3 соцветия, оставляют самое сильное, остальные срезают.

Схема Гюйо

Около 150 лет назад Гюйо придумал способ формирования куста без применения штамбов. Правила этого метода чрезвычайно просты, воспользоваться им могут даже новички. В данном случае сортовая принадлежность не имеет значения, формирование винограда по Гюйо предусматривает его укрытие на зиму.

Как формировать лозу винограда

Схема Гюйо

За лето необходимо вырастить два сильных и крепких побега, остальные срезать. С наступлением осени один подрезают как замещающий, а второй укорачивают на 5-6 глазков, он будет плодоносить. На следующий год плодовые ветви надо подвязывать горизонтально к опоре, направляя их в противоположные направления. Побеги привязывают вертикально по мере их роста и развития.

Первый урожай собирают, как правило, через 3 года.

Важно! После первого сбора урожая плодовые отростки обрезают до сучка. Оставляют всего две стрелы, через год из них будет формироваться новая лоза и молодой сучок.

Выращивать виноград по методу Гюйо удобно, это одна из самых простых схем.

Преимущество этого типа формирования виноградных лоз — они занимают небольшую территорию в саду. Рукав — это основная ветвь, беспрерывно формирующая плодоносящие лозы. Формировать лозы необходимо каждый год, многое будет зависеть от правильности обрезки. Если уход будет неправильным, рукав быстро начнет испытывать дефицит питательных веществ и исчахнет.

Обратите внимание: основной недостаток метода — продолжительность жизни таких растений, как правило, не более 10 лет.

В первый год надо выбрать самые крепкие побеги, которые растут близко друг к другу. Остальные срезают. Один остается длинным (приблизительно 8-9 почек), а другой срезается полностью (остается не более 3 почек).

В конце второго вегетационного периода, осенью, надо срезать длинную ветвь со всеми побегами. У короткой ветки отбираются самые крепкие лозы, их оставляют.

Веерная формировка

Веерная формировка подобна рукавной. Суть — в наличии большего количества веток (ориентировочно 5-6). Они должны быть расположены по обе стороны от корня. Такой куст имеет сравнительно крепкую иммунную систему, т.е. будет крепче одного рукава.

Первые этапы аналогичны формированию рукавов. Только в этом случае виноградарю необходимо вырастить 5-6, а не 2 штуки. Все зависит от площади, которую занимает растение.

Как формировать лозу винограда

Веерная формировка

По истечению двух лет на каждом рукаве должно сформироваться две крепкие лозы. Подвязывать веер необходимо строго в вертикальном положении. Для удлинения основной лозы можно оставить 2-3 отростка.

Предлагаем ознакомиться  Как на зиму укрыть персик и защитить от морозов, видео и фото

В общей сложности выращивают 6-8 рукавов. Все они должны располагаться на опоре веером. Такие кусты превосходно плодоносят, а выполнять уходовые процедуры значительно проще.

Таким образом формировать кусты необходимо в регионах, где периодически наблюдаются неблагоприятные климатические условия. Осенью осуществляют обрезку, после чего оставшиеся ветви можно положить на землю и укрыть перед предстоящими заморозками. Растение близко расположено к поверхности земли, поэтому существенно возрастает вероятность развития болезней.

Важно: кордон требует много места, уход за таким растением достаточно трудоемкий. Пускать куст можно в обе стороны.

Реализуется способ путем формирования одного большого многолетнего рукава, из которого образуются плодовые звенья с интервалом приблизительно 30 см.

Ежегодно сильный побег обрезают до сильной почки. Он должен быть уложен в горизонтальном положении. С интервалом в 30 см оставляют здоровые почки, остальные срезают. Все побеги выращивают в вертикальном положении и лишь один край — горизонтально, чтобы продлить кордон.

По истечении первого года сформированные побеги обрезают на 2-3 почки, для плодоношения — на 5-6. Основная ветвь остается такой длины, какой необходим агроному рукав.

Существует еще одна достаточно специфическая система формирования виноградных кустов. Способ был изобретен Ленцом Мозером. Благодаря реализации подхода удается облегчить уход за виноградником.

Размещение предполагается на высоте не менее 120 см, к шпалере необходимо привязывать лишь те побеги, на которых будут формироваться грозди. Это необходимо для того, чтобы при порывах ветра не сбивались ягоды, не искривлялась лоза. Остальные составляющие куста должны просто самопроизвольно свисать.

Штамб — это форма куста, которая подобна кордону, но при этом основная ветвь должна быть расположена значительно выше.

Полувеерная формировка винограда.

Этот метод формирования актуален в том случае, если виноград произрастает в южных регионах и вероятность заморозков исключена. Для правильного формирования куста потребуется много места.

Совет! Плоды должны формироваться приблизительно на уровне человеческого роста, плодоношение при этом будет выше. Это объясняется лучшим поступлением питательных веществ от ствола.

При возделывании растения этим способом редко отмечается поражение вредителями и заболеваниями.

Для формирования виноградной лозы, как правило, требуется не менее 4-6 лет. Для достижения желаемого результата на начальном этапе очень важно подобрать подходящий сорт, а также ознакомиться со всеми правилами ухода и формирования. Как правило, культура начинает плодоносить спустя 3 года после посадки. Далее достаточно поддерживать необходимую для куста форму.

Очень важно проводить грамотную осеннюю обрезку, от нее зависит, насколько истощенными будут ветви с наступлением лета.

Чтобы повысить сопротивляемость виноградного куста заболеваниям или изменить вкусовые качества, на растение можно привить другой сорт винограда. При грамотном подходе удастся решить множество проблемных моментов.

Ускоренное формирование кустов обусловливает более раннее вступление их в плодоношение и быстрое восстановление формы и урожая при повреждении морозами.

Формировка на штамбе: 1 – куст весной и осенью первого года вегетации; 2 – куст весной и осенью второго года вегетации; 3 – куст осенью третьего года вегетации; 4 – куст весной четвертого года вегетации; 5 – куст осенью четвертого года вегетации; 6 – куст весной пятого года вегетации.

Для ускоренного формирования применяют два основных способа — формировку зелеными побегами и длинную обрезку вызревших лоз.

Формировка зелеными побегами заключается в следующем. При создании веерной бесштамбовой формировки на второй год после посадки саженцы обрезают на два сучка с двумя-тремя глазками. При обломке на втором году оставляют не более четырех хорошо развивающихся побегов. Когда побеги достигнут первого ряда проволоки шпалеры, их прищипывают на высоте принятой длины будущих рукавов.

Развивающиеся на прищипнутых побегах пасынки выламывают в самом начале их роста, за исключением двух верхних. На третьем году хорошо развитые пасынки используют в качестве плодовых побегов и сучков замещения (плодовых звеньев), а более слабые (не прищипнутые) побеги обрезают коротко (на два-три глазка).

В течение третьего года для образования новых (дополнительных) рукавов веера и плодовых звеньев прищипывают новые побеги, отходящие от основания куста.

Формировка куста винограда – самая творческая, ответственная работа на винограднике. Лозе нужно придать форму с помощью обрезки, подходящую для местных условий и удобную для укрытия на зиму и обеспечить правильный уход.

Виды обрезки

Сама по себе обрезка это профилактическое мероприятие, которое может преследовать разные цели. Так обрезка может нести в себе функцию формировки куста, его омоложение или увеличение урожая. Так же она может быть связана с спецификой выбранного сорта, либо с заболеванием винограда. Рассмотрим основные виды обрезки.

Формирующая

Данный вид обрезки очень важен, ведь от того на сколько куст нагружен лозами и плодами зависит качество получаемого урожая. Также не нужно забывать, что разным сортам нужна разная формировка. Определенная форма куста может подходить для одних сортов, а для других она же может быть пагубной.

Как формировать виноград

В первый год своей жизни саженец не требует особого ухода. Для того, чтобы он правильно вырос, нужно обрезать растущие побеги. Саженец привязать вертикально к опоре и оставить в покое до следующего года. Помните, что именно из него будет сформирован будущий куст.

Когда саженцу исполнится два года, настало время определиться с будущим для куста, т.е. выбрать как именно его формировать. Дальше исходя из выбранной схемы проводить обрезку в текущий и последующие года, придерживаясь единого курса, впредь до омоложения или вовсе удаление винограда. Более подробно о том, как обрезать виноград в разные годы жизни, вы сможете узнать из отдельной статьи.

Старого винограда

Если все прошлогодние лозы погибли, побег с ними потребуется обрезать. Он уже не будет плодоносить. На кусте необходимо оставить не менее десяти живых почек. Короткие побеги рекомендуется расположить равномерно.

Нужно обрезать все засохшие ветки, а также погибшие за зиму побеги. Живые побеги нужно обязательно оставить.

Омолаживающая

Первыми признаками того, что куст нуждается в омоложении — это слабо развитые побеги и заметное уменьшение размеров и количества плодов. Именно омолаживающая обрезка призвана бороться с данным видом проблемы.

Иногда, чтобы сохранить сильно ослабший куст, приходится прибегать к специальным мерам. Одной из них является полная обрезка куста, так сказать «перезагрузка» винограда. В первую очередь нужно удалить всю верхнюю часть, так называемые рукава и те лозы, где прирост был очень слаб. Проводят данную обрезку осенью, так как летом определяют, что именно удалять и на сколько.

Нюансы строения куста важные при его формировке

Четвертый год

На четвертый год формируем

, как показано на рисунках ниже.

Осень четвертого года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Без качественного секатора хорошая обрезка просто немыслима. Обновить ваш инструмент вам поможет наш маркет, объединяющий крупные интернет-магазины. Загляните в подборку Секаторы, а также в общий раздел Секаторы и садовые ножницы для дачи.

Секатор СССР
299 рубРусский Огород
Секатор универсальный
199 рубРусский Огород
Секатор цветочный
229 рубРусский Огород
Секатор Фэн-шуй
169 рубРусский Огород

Беседочная формировка на высоком штамбе

При осенней обрезке на каждом рукаве оставляют по два побега, верхний из них обрезают на длину будущих плодовых стрелок, а нижний на две - четыре почки, это будет сучек замещения. Внешние рукава обычно выводят несколько короче и размещают на первой проволоке шпалеры, а внутренние (длинные) — на второй.

На этом формировка завершена и в следующем году виноградный куст даст полноценный урожай.

Не все и не всегда идет так, как нам хотелось бы, и во многом это не от нас зависит. Как и любой живой организм, виноград растет и развивается по разному в разных районах и даже в пределах одного участка но в разные его местах, один и тот же сорт может расти по разному.

Если с первого раза не все получается как написано, отчаиваться не стоит, как правило не все высаженные растения в первый год начинают хорошо расти и набирать силу, в этом нет ничего страшного, просто формировка затянется по времени. Если побеги выросли за лето короткие и тонкие и не годятся для формировки на каком то этапе, просто такой побег обрезаем на две - три почки, как говорят на обратный рост, и формировку этого этапа проводим уже на следующий год.

В последующие годы вегетации выбранную формировку поддерживают в необходимых параметрах по правилам обновления плодового звена, создавая из нижнего побега сучек замещения, а из ближайшего плодовую стрелку на 8-10 глазков. Остальную лозу удаляют.

С возрастом виноградный куст становится мощнее и четырех рукавов может быть не достаточно для полноценной нагрузке куста, в этом случае формируют дополнительные рукава и плодовые звенья. Для выведения дополнительных рукавов используют побеги, образующиеся у их основания или головы куста. Дополнительные рукава формируют по тому же принципу. Таким путем можно создать на кусте четыре-пять рукавов и более.

При формировании кустов необходимо создать достаточно длинные и гибкие рукава, обеспечивающие возможность пригибания кустов к поверхности почвы для укрытия винограда на зиму.

С увеличением возраста рукава утолщаются, теряют свою гибкость и трудно поддаются пригибанию к земле для укрытия. Кроме того, устаревшие и ослабленные рукава снижают свою продуктивность. В связи с этим необходимо проводить планомерно смену или омолаживание старых рукавов новыми за счет побегов, образующихся у основания куста.

При создании штамбовой формировки куста в течение первого и второго годов после посадки саженец обрезают на сучок с двумя глазками. При обломке на втором году оставляют два самых сильных побега и по мере их роста подвязывают к колу вертикально. Когда побеги достигнут первого ряда проволоки (высоты будущего штамба), их прищипывают на 8—10 см ниже первой проволоки.

Из развивающихся пасынков оставляют только два самых верхних, а остальные своевременно обламывают. Хорошо развитые пасынки укладывают горизонтально на нижнюю шпалерную проволоку. На третьем году слабые побеги удаляют. Два пасынка на более сильном побеге обрезают на шесть-семь глазков для формирования плеч.

При сильном развитии на молодом кусте двух штамбовых лоз формируют два штамба с одним плечом на каждом. Двуштамбовые формы кустов раньше, чем одноштамбовые, вступают в полное плодоношение.

Для всех случаев выращивания винограда на беседке важно правильно сформировать крону куста и мощный ствол (штамб).

Высаживаем саженцы винограда осенью или весной вдоль ряда опорных столбиков беседки на расстоянии 2 метра один от другого. Саженцы осенней посадки обрезаем коротко - на 3 - 4 глазка. Лозу в процессе вегетации подвязываем вертикально к проволоке (каркасу) беседки.

Весной следующего года из всех перезимовавших лоз отбирают самую сильную - длина вызревшей части 2 метра и диаметр побега на этой высоте не менее 12-15 мм. Если такая лоза сформировалась, то удаляем на ней все боковые побеги и усики, и придем ей вертикальное положение, подвязывая к боковой части (стенке) беседки.

Чаще всего лозы в первый год вегетации не достигают необходимого размера. В таком случае нужно укоротить самую сильную из них до места, где она имеет диаметр 15 мм, удалить все почки кроме самой верхней, и оставить её для повторного роста ещё на год, пока не получим нужный нам штамб. Хочу обратить внимание новичков на то, что в первые 2 года вегетации, побег, который мы отбираем для штамба легко достигает длины 2 метра и более, но толщина почти всегда остаётся не досточной.

Наступил момент, когда потолстевший штамб дорос до крыши беседки или немного перерос её. На его конце оставляем 3 верхних почки, а все расположенные ниже удаляем. Две другие лозы, оставленные на плодоношение, подвязываем горизонтально к проволоке (каркасу) беседки и получаем с них урожай как на обычном кусте.

Теперь, о том как сформировать ту часть куста, которая будет расположена на крыше беседки.

Как формировать лозу винограда

Обратите внимание! Если расстояние между кустами на беседке 2 метра, то на штамбе надо сформировать 2 параллельных рукава. Если же расстояние между кустами 1 метр - рукав будет один - продолжение штамба. Рассмотрим случай с 2 метрами между кустами.

Итак, мы весной оставляли 3 почки на верхушке штамба.Из этих почек уже в этот год вырастет плодовая лоза с первыми кистями на крыше беседки. Осенью самую верхнюю отплодоносившую лозу мы вырежем с кусочком прошлогодней древесины. Две оставшиеся (они обязательно будут направлены в противоположные стороны) станут основой для 2-х рукавов.

Лозу нужно изгибать весной, после начала сокодвижения, в то время когда лозы наиболее гибкие. На этом закладка основы беседки окончена.

На горизонтально лежащих на крыше беседки рукавах, весной следующего года пробудятся к жизни все почки. Это слишком много. Потому весной, начиная от штамба, проредим почки - оставляем первую 1, следующие две (2,3)  по ходу рукава удаляем. Оставляем только каждый третий по счёту глазок (смотрим рисунок весна).

В итоге глазки должны располагаться через каждые два узловых утолщения плети, то на одной, то на другой её стороне (с противоположных сторон).На втором рукаве нашего штамба делаем то же самое, но в зеркальном отражении - тут нужно оставить те глазки, которые будут направлены в сторону пустого места на рукаве рядом.

каждый год вегетации нужно оставлять не более 3 - 4 новых глазков верхний глазок для продолжения рукава. По возможности, подвязываем зелёные побеги перпендикулярно рукаву чтобы они не путались друг с другом, а побег продолжения рукава подвязываем в сторону роста рукава. За несколько лет, куст займёт всё место, отведенное ему на беседке.

На картинках ниже представлена схема ежегодной обрезки виноградных кустов на беседке.

Предлагаем ознакомиться  Арахис при язве

Беседочные формировки со временем стают очень урожайными и выносливыми.

Еще один вид формировок виноградных кустов, который очень хорошо подходит для не укрывных форм и чаще всего используется в пристенных (возле стен зданий, глухих заборов) посадках. При таком способе формировки и посадки растения винограда высаживают довольно густо - 50-70 см друг от друга и обязательно с восточной (хорошо освещаемой солнечными лучами) стороны здания или забора.

Как формировать лозу винограда

Основой этой формировки служит хорошо развитый штамб высотой 1,7 м. Формируется он довольно просто.  В первый год посадки саженца винограда выращиваем один сильный побег, как можно большей длинны. Осенью, в конце сезона, после вызревания лозы, проводим обрезку побега на высоте 1,7 м. Толщина побега в месте среза должна составлять 12-15 мм.

В месте посадки куста, на расстоянии 15-20 см от него вбиваем в землю деревянный или металлический кол высотой 1,7 м. К этой опоре подвязываем вертикально наш побег. Если побег не набрал нужной толщины - срезаем его на той высоте, где толщина соответствует 12-15 мм и оставляем на повторное доращивание с целью получения побега нужной высоты и толщины.

После выращивания нужного побега, весной следующего сезона проводим выломку всех почек начиная от земли до верху побега, оставив при этом 2 последние почки (рис.1). Уже в этом сезоне из них вырастут побеги и возможно сформируются первые грозди. Оставить на созревание можно лишь одну-две грозди, не перегружая молоденький кустик.

Лозы во время вегетации подвязывать не надо, они должны свободно свисать вниз (рис.2). В конце сезона, осенью, после вызревания лозы обрезаем нижний (находящийся ближе к основанию куста у земли) побег на 2-3 почки - это сучок замещения, а верхний побег - на 6-7 почек - это плодовая стрелка (лоза плодоношения). Вот мы и сформировали плодовое звено: лоза плодоношения сучок замещения (рис.3,4).

На этом формирование высокоштамбовой головчатой формы куста со свободно свисающими побегами закончено. В последующие годы развития куста обрезка сводится к удалению отплодоносившей лозы и обновлению плодового звена. С этой целью в конце каждого сезона удаляем отплодоносившую лозу с небольшой частью прошлогодней древесины.

Как формировать лозу винограда

С побегов, развившихся на сучке замещения, формируем новее плодовое звено, обрезая нижний побег на 2-3 почки (сучок замещения), а верхний - на 6-7 почек - лоза плодоношения (рис.5,6). И так каждый последующий год. Со временем , когда штамб куста наберет достаточную для удержания урожая и листвы, толщину -опоры можно убрать.

Если расстояние между кустами в рядах посадки 1 м и более, то плодовых звеньев на кусте можно сформировать соответственно два и более. Для этого побеги развившиеся с двух оставленных почек в конце сезона обрезают на 2-3 почки каждый. Третья почка для страховки, ее после благополучного прорастания двух первых можно удалить. В следующем сезоне, из развившихся из них побегов формируем плодовые звенья вышеописанным способом (рис.7,8,9).

Пятый год

На пятый год формирование куста закончено. Обратите внимание, что сучок замещения всегда располагается с нижней наружной стороны лозы. С каждой стороны получено

Весна пятого года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Обрезка пятого года отличается от предыдущих, потому что начинается формирование плодовой пары — сучка замещения и лозы, которая будет плодоносить на следующий год. Самые нижние лозы с обеих сторон обрезают на 2 почки, а лозы над ними обрезают на 8-10 почек (см. рисунки-схемы ниже) и так далее. Длинные лозы вступят в плодоношение на пятый год, а коротко обрезанные будут служить сучками замещения.

Формирование на пятый год. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Следует объяснить, зачем нужны сучки замещения. Сучок замещения — это обрезок свежевызревшей лозы с двумя почками, на котором на будущий год снова будет формироваться новая пара — сучок замещения и плодоносящая лоза.

Как формировать лозу винограда

Слева — плодоносящая лоза летом пятого года и лоза замещения на плодоношение следующего года. Справа — лоза, оставленная с 8 почками на плодоношение будущего года, и сучок замещения (лоза, обрезанная на 2 почки). Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Регулярно проводя грамотное формирование винограда, вы получите гармонично развивающуюся лозу без загущения и перегрузки. А добиться хорошего урожая от такого растения при правильной агротехнике уже не составит особого труда. С книгой Г. Кизимы «Сад и огород. Секреты легких урожаев», которую вы можете приобрести на официальном сайте издательства, любая задача на дачном участке вам будет по плечу.

Добиться хорошего урожая винограда не составит особого труда

Всё о формировании куста винограда: виды и схемы обрезки

Омолаживающая

  • Основание куста обкапывается на 10-15 см в глубину.
  • После чего срезается весь наземный ствол на высоте примерно 5-10 см.
  • Срез нужно замазать садовым варом или закапать воском.
  • После всей процедуры обрезанный виноград засыпать рыхлой, удобренной землей.
  • Весной нужно убрать землю, чтобы молодые побеги без препятствий начали идти в рост.

Куст обрезают два раза в год. Осенью проводят своеобразную санобработку. Удаляют старые, отмершие ветки и побеги, оставляют глазки про запас (на случай морозов). А весной обрезка направлена на формирование куста. Оно производится в зависимости от того, как перезимовал виноград.

Решать, какую схему обрезки винограда выбрать, нужно опираясь на то, опытный вы садовод, который многое умеет или любитель и вам подойдет метод для начинающих.

По методу Гюйо

Одна из самых простых схем обрезки винограда — так называемая модель Гюйо. На первом её этапе выращивается один сильный побег. На втором этапе нужно обрезать все выросшие за лето побеги, кроме самого сильного. Затем осенью необходимо обрезать этот побег на пять-шесть глазков.

Пoследующей весной плодовую стрелку необходимо привязать к шпалере горизонтально. Если имеется два побега, то их нужно подвязать, расположив в разные стороны. Так мы сформируем двухплечий куст по Гюйо. Побеги плодоносящей лозы также необходимо подвязывать, но уже вертикально ко второй и третьей проволоке – по мере удлинения.

На третий год наконец-то появится первый урожай. Для этого осенью необходимо полностью освободить лозу от соцветий и пасынков. В следующем году лоза постепенно будет удлиняться на двенадцать, а затем на двадцать глазков.

На следующий год плодовая лоза удлиняется на 12 глазков (можно 10), и постепенно продолжает увеличиваться на 20 глазков. И в каждом последующем году все этапы этой методики дублируются.

Достоинством данной методики является:

  • Очень простая.
  • Лоза располагается в одной плоскости, и куст хорошо освещен.
  • Гроздья вырастают крупные, и их легко собирать.

Единственным минусом является то, что побеги трудно привязать к шпалере.

Веерная модель

При веерной схеме формировки делаются короткие рукава, которые находятся в одной плоскости, но при этом наклонены под разными углами.

Благодаря этому осенью лозы легко снимаются со шпалер и укрываются на зиму. Еще одно преимущество данного метода в том, что куст постоянно обновляется и это не отражается на его урожайности. Виноградник имеет от двух до восьми рукавов, основания которых располагаются в почве. Там прячутся спящие почки. Если куст повредится, они помогут ему быстро восстановится.

Среди многочисленных способов формировки куста распространен такой тип, как Московский малый веер. При этой формировке кусты располагаются с расстоянием меньше метрa, и между рядами всего полтора-два метра. О том, как выбрать правильную схему при посадке, вы узнаете из нашей отдельной статьи.

Метод также интересен тем, что осенью кусты укрываются сухими ветками и травой, что позволяет лозе дышать. Благодаря этому кусты живут больше десяти лет. Этот метод хорош для использования в северных регионах.

Горизонтальная кордонная формировка куста

При этом способе выращивается один побег, который обрезается по всей длине осенью. Но при этом необходимо оставить последний глазок с нижней стороны — из него вырастет рукав.

В следующем году побег подвязывают наклонно к нижней проволоке, при этом выламываются все распустившиеся глазки. Оставляется только крайний. Прореживают также и верхние глазки, оставляя между ними расстояние 30-35 см.

Осенью на второй год лозы подрезают на 2-3 глазка, а самую последнюю подрезают на полную длину рукава, т.е. до соседнего куста. Весной почки выламываются на новой части кордона, остаются только несколько побегов на расстоянии 30-35 см.

Осенью на третий год на 2-3-глазковых побегах вырастает по 2 побега. Нижние подрезают на 2-3 почки для получения сучков замещения, а верхние — на 5-6 почек для получения плодоносящих стрелок.

Как формировать лозу винограда

Для каждого региона существует свой предпочтительный метод. Например, московский малый веер предпочтителен для севера, горизонтальная кордонная формировка подходит для северо-западного климата, а формировка по методу Гюйо — исключительно для теплого южного климата.

Очень важно знать, как нагрузить куст гроздьями и побегами и как рассчитать их правильное количество:

  • Побеги. Если в прошлом году ваша лоза была диаметром 8-10 мм, то в текущем году нужно оставить 2-3 побега. При диаметре 12- 14 мм оставляем 4-5 побега. А если диаметр 16-18 мм, то побегов будет 6-8.
  • Гроздья. Лучше всего оставить одну гроздь на побег. Для точного определения количества гроздей, нужно знать коэффициент плодоношения. Его величина приблизительно 1,5. То есть на первом побеге остается одна гроздь, на втором две грозди. Необходимо наблюдать за кустом. Если он хорошо плодоносит, значит нагрузка для него выбрана правильно.

Главные ошибки

Частые ошибки начинающих виноградарей при формировании куста:

    1. Первая ошибка. Состоит в том, что новички стараются сильно нагрузить куст, тем самым обессиливая его.
    2. Вторая ошибка. Заключается в том, что виноградари обрезают толстые лозы на плодовые дуги. А ведь давно доказано, что тем толще лоза, тем меньше она плодоносит.
    3. Третью ошибку. Ее совершают те, кто боится обрезать старые лозы. Нужно всего лишь правильно подойти к обрезке, удалив старые дуги и стрелки, оставив на них одну лозу в качестве сучка замещения.
    4. Четвертая ошибка. Нельзя жалеть куст. Все больные лозы и побеги нужно безжалостно удалять для получения хорошего урожая на следующий год.

Таким образом, нужно правильно ухаживать за кустами винограда, совершая своевременную обрезку лозы, читать пособия, смотреть видео с советами от бывалых виноградарей в интернете для начинающих. При формировке кустов важно соблюдение сроков и правил в зависимости от сезона, сорта винограда и вашего климата. Если делать все правильно, то обрезка винограда станет для вас приятным и легким времяпровождением.

Полезное видео

В этом видео автор расскажет об обрезке 1,2,3-х летних кустов винограда.

В первые 2 года после посадки на кусте выращивают два—четыре хорошо вызревших побега, отходящих от подземного ствола у самой поверхности, а еще лучше — на 10—12 см ниже поверхности почвы. При обрезке у сильноразвитых побегов оставляют 8—15 глазков, а на слаборазвитых — 2—3 нижних глазка. Длинно обрезанные побеги подвязывают наклонно к нижней проволоке шпалеры с образованием хорошо выраженного угла изгиба.

При следующей обрезке отплодоносившие горизонтальные части лоз срезают. Побеги, развившиеся ниже изгиба, используют для образования плодовых звеньев, а выросшие на коротко обрезанных лозах у основания куста — для образования новых рукавов веера.

При выведении штамбов поступают подобным образом с той лишь разницей, что длинно обрезанные побеги, предназначенные для создания штамба, подвязывают не наклонно, а вертикально к проволоке шпалеры и дают им свободно расти. На третьем году два побега изгибают в противоположных направлениях на первой проволоке и обрезают на шесть-семь глазков после изгиба.

, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector