Ваш урожай
Назад

Как сделать аэратор для септика своими руками

Опубликовано: 13.03.2020
Время на чтение: 30 мин
0
16

Важные моменты для всех типов септиков.

Ниже описаны некоторые важные моменты при строительстве септика из бетонных колец. Но данные принципы актуальны при строительстве других видов септиков.

Первая ступень очистки стоков находится в приемном колодце септика. В него попадают стоки из дома и затем они отстаиваются. Часть нерастворенной в воде органики оседает на дно колодца, а часть плавает на поверхности воды, образуя своего рода плавучий плот. Через 2-3 года толщина плота может достигать 20-30см.

Органика, которая осела на дно септика разлагается под действием анаэробных бактерий. Это бактерии, которые живут без кислорода и органика является для них едой. В результате их деятельности органика превращается в небольшое количество донного ила и воды. Растворенную в воде органику этот вид бактерий не перерабатывает.

Вторая ступень очистки находится во втором бетонном колодце. В него через переливную трубу стекает мутная вода с растворенной органикой. Вся твердые отходы остаются в первом колодце. Конструкция переливной трубы не дает им попасть во второй колодец.

В этом колодце практически вся растворенная в воде органика перерабатывается прожорливыми аэробными бактериями. Эти бактерии отличаются от тех, что живут на дне первого колодца септика. Для полноценно роста и жизни колонии данных бактерий требуется кислород. Чтобы создать условия для жизни колонии аэробных бактерий, устанавливается аэратор и своего рода искусственные водоросли.

Дисковый аэратор

Именно на этих водорослях и живут колонии аэробных бактерий. Аэратор ставят снизу водорослей, чтобы воздух подымаясь вверх проходил сквозь них. Эти так называемые водоросли можно сделать из самой дешевой сетки или из большого полимерного ершика.

Искусственные водоросли для септика.
Искусственные водоросли для септика.
Ершик полимерный
Ершик полимерный

В большинстве случаев при строительстве септика из бетонных колец обходятся только анаэробными бактериями и не создают условия для развития и жизни аэробных бактерий. Но это неправильный подход.  В результате из септика выходит вода не полностью очищенная. Степень очистки в таких септиках составляет 60-85%.

В такой воде много растворенной органики и если такую воду выпускать на поле дренирования, то со временем почва вокруг дренажной трубы забивается органикой. Вода перестает уходить в почву и начинает выливаться через люки септика. В результате получаем не септик, а зловонную выгребную яму. К тому же забитое дренажное поле тоже начинает гнить и благоухать.

В третьем бетонном колодце септика происходит окончательно отстаивание воды. На дно оседает небольшое количество ила, который попадает из второго колодца после переработки органики аэробными бактериями.

После септика выходит практически полностью очищенная вода,
которая имеет очень низкое содержание растворенной органики. Бактерии, которые
живут в плодородном слое земли окончательно очищают воду. Так происходит
биологическая очистка канализационных стоков.

Один раз в несколько лет септик требует обслуживания. Нужно откачивать скопившейся донный ил и встряхивать ершик, чтобы его тоже очистить от ила.

Искусственные водоросли забитые илом.
Искусственные водоросли забитые илом.
На фото видно прозрачную очищенную воду.

Частота обслуживания зависит от разных факторов. В первую очередь она зависит от объема септика и от количества людей, которых он обслуживает. Чем больше объем септика, тем качественнее очистка и тем реже его придется обслуживать.

Когда септик только запустили, он практически пустой. Если
первый приемный колодец не герметичный, то неочищенные стоки будут выходить из
колодца в окружающий грунт.

 Со временем земля вокруг бетонного кольца заиливается органическими отложениями. Воде некуда уходить и поэтому ее уровень в колодце будет повышаться до уровня чистого грунта. Данный процесс будет происходить по всей высоте колодца и полностью его заилит.

Таким образом вода подымает свой уровень в колодце и
начинает переливаться во второй колодец.

Длительность этого процесса зависит от состава грунта. В песчаных грунтах этот процесс может растянутся на 3-5 лет. В глиняных грунтах вода практически сразу будет заполнять колодцы, так как глина будет ее удерживать.

Аэратор для выгребных ям

Во втором бетонном колодце ситуация будет схожая. Отличие будет только в том, что в нем будет отсутствовать грубая нерастворённая органика. Она вся останется в первом колодце.

Когда вода подымится до уровня искусственных водорослей, то начнется процесс очистки воды от органики, растворенной в воде. Другими словами, мутная вода будет осветляться и очищаться аэробными бактериями. Процесс очищения воды начнется не сразу, бактериям необходимо время, чтобы размножиться. Для этого требуется примерно две-три недели.

После того как заполниться второй бетонный колодец, и вода начнет переливаться в третий колодец, то в него будет попадать практически очищенная вода с примесью ила. Ил является результатом биологической переработки органики. В третьем бетонном колодце ил осядет на дно, и чистая вода потечет в дренажное поле, где окончательно очиститься бактериями, живущими в почве.

С этого момента можно считать, что септик работает на полную мощность и максимально очищает стоки, то есть рабочее положение септика – это когда все колодцы заполнены водой.

Септик должен находиться в доступном месте для подъезда
ассенизаторской машины.

Первый приемный колодец септика должен находиться на
расстоянии примерно 3-7 метров от дома. Если поставить сильно близко, то фундамент
дома будет испытывать воздействие стоков от септика.

Если приемный бетонный колодец септика расположить далеко от дома, то с увеличением длины сливной трубы увеличивается вероятность её засорения и замерзания в зимнее время года. Также чем длиннее труба, тем ниже она будет врезана в приемный колодец. А это в свою очередь уменьшает полезный объем септика, что скажется на качестве очистки сточных вод.

Если нет возможности поставить все три колодца рядом, то можно первый приемный колодец поставить в пределах 3-7м от дома, а остальные поставить на удалении. В этом случае можно не беспокоиться о том, что трубы между колодцами забьются. Между ними будет перетекать только вода, все твердые отходы будут оставаться в первом колодце.

После того,
как определились с местом для септика, его конструкцией и куда, и как будет
отводиться вода, то можно приступать к его строительству.

Дисковый аэратор

При
строительстве септика есть несколько нюансов, которые следует знать.

Центральная
сливная труба должна лежать с небольшим уклоном, примерно 2-2.5см на каждый
метр длины трубы. Все канализационные трубы, которые будут закапываться в землю
должны быть оранжевого цвета. Это усиленные трубы специально для укладки
канализации в земле. Не применяйте трубы серого цвета, они не выдерживают
давление грунта и сминаются со временем.

Площадку под
сливную трубу обязательно нужно выровнять, чтобы труба не провисла со временем,
когда просядет рыхлый грунт. Это условие необходимо чтобы вся вода сливалась из
трубы, тогда меньше шансов будет, что данная труба замерзнет зимой. Эту трубу
нужно обязательно хорошо утеплить.

Сливная труба должна входить в первый бетонный колодец септика выше переливных труб между колодцами на 10-15см.

Высота
переливных труб определяется рабочим уровнем воды в септике. Другими словами,
чтобы установить переливные трубы, нужно знать на каком уровне должна быть вода
в колодцах. Этот уровень очень важен. Если его выбрать неправильно, то септик
будет работать не в полной мере или вообще заражать землю на участке, образуя
зловонные лужи.

Правильный рабочий уровень воды в септике должен находиться ниже плодородного слоя земли на 5-10см. Это примерно глубина 50см, точнее можно определить этот уровень при земельных работах на участке.

Переливные
трубы между колодцами должны находиться на одном уровне.

Переливные трубы следует монтировать с тройниками таким образом, как показано на картинке ниже.

Монтаж переливных труб септика.
Монтаж переливных труб септика. Тройники сверху закрываются заглушками.

Аэрация — это насыщение воды в септике кислородом. Это необходимое условие для жизни колонии аэробных бактерий.

Как сделать аэратор для септика своими руками

Трубу для аэрации следует прокладывать вместе со сливной
трубой. Труба подачи воздуха должна войти вместе со сливной трубой в первый
колодец, затем ее следует проложить по стенке внутри колодца и ввести во второй
колодец рядом с переливной трубой.

Данная труба также должна лежать без провисов. В трубе может
образовываться конденсат, и он должен свободно сливаться из трубы во избежание
его замерзания в зимний период. Данную трубу тоже нужно максимально утеплить.  

Подключать трубу подачи воздуха к аэратору удобно на
быстросъемных пластиковых соединениях.

При изготовлении аэратора из полипропиленовых труб, не следует делать много отверстий. Если их будет слишком много, то не через все отверстия будет выходить воздух. Производительности компрессора просто может не хватить для этого и воздух будет выходить только через отверстия близкие к трубе подачи воздуха. Отверстия следует делать диаметром 2-2.5мм.

Самодельный аэратор из полипропиленовых труб.
Самодельный аэратор из полипропиленовых труб.

Аэратор можно включать, когда вода в колодце затопит
водоросли хотя бы на половину. Примерно недели через две-три начнется
биологическая очистка воды.

В качестве воздушного компрессора можно использовать японский компрессор фирмы Hiblow. По заверению производителя данный компрессор может работать без выключения до 8 лет. Для домашнего использования подойдет компрессор Hiblow-100. При работе он издает небольшой звук сравнимый с работой холодильника.

Компрессор для аэратора септика.
Компрессор для аэратора септика.

Искусственные водоросли нужно подвешивать на нержавеющей проволоке или сделать для них поплавок. Рабочее положение искусственных водорослей в колодце должно быть немного ниже уровня переливных труб, они должны быть полностью погружены в воду и слегка касаться поверхности воды.

Как правильно подобрать компрессор для септика: 5 главных нюансов выбора

Трубчатый мелкопузырчатый аэратор

Септик – очистное сооружение, используемое собственниками коттеджей и дач для сбора и утилизации стоков.  Cамодельные септики снабжены несколькими герметичными емкостями. У промышленных устройств — три камеры с установленным компрессором.

Органические соединения, которые скапливаются в септике, подвергаются процессу разложения. Этому способствуют природные живые организмы: анаэробные и аэробные. Применение их в установке позволяет добиться высокого уровня очистки. При использовании комплексного метода, процесс происходит следующим образом:

  1. Собираются стоки, выходящие из жилого массива. Они скапливаются в сборном колодце, который представляет собой герметичную емкость. Здесь продукты жизнедеятельности отстаиваются и разлагаются под действием анаэробных организмов, которые действуют без участия кислорода. При брожении выделяется метан. Выводится он при помощи вентиляции наверх, на уровень выше крыше строения.
  2. С помощью переливной трубы стоки поступают в следующее отделение. Они очищены от тяжелых примесей, но еще содержит нечистоты. Второй резервуар негерметичный: вместо дна здесь насыпана подушка из щебня или гравия. В этой части устройства работают культуры аэробных организмов, которым для жизнедеятельности необходим кислород. Для нагнетания воздуха в камеру с аэробными бактериями устанавливается компрессор.

После такой очистки воду можно безопасно использовать для полива растений.

Чтобы обеспечить полноценное разложение органики, аэробным организмам для жизнедеятельности необходим воздух. Только при достаточном его количестве можно надеяться на развитие аэробных микробов, а значит и на переработку стоков.

Для нагнетания воздуха нужен компрессор. Для выбора подходящего прибора стоит учитывать, что он должен быть:

  • производительным;
  • бесшумным;
  • маловосприимчивым к действию среды;
  • производительным;
  • иметь достаточный срок эксплуатации.
Предлагаем ознакомиться  Форма для садовой дорожки - литье из бетона своими руками.

У потребителей пользуются популярностью мембранные компрессоры.  Эти нагнетатели относятся к поршневым. Поршнем в мембранном агрегате служит гибкая мембрана, которая приводится в колебательное движение.

Аэратор для септика своими руками

Однако такими компрессорами нельзя пользоваться в странах с жарким климатом: в таких условиях агрегат пересушивается. Кроме того мембрана со временем теряет эластичность и герметичность.

Воздушный компрессор для септиков насыщает стоки кислородом. Он включает в себя мембрану, которая действует несколько раз в секунду из-за колебательных движений. В зону аэрации (насыщения) воздух подается, проходя через шланг или трубку.

Винтовой компрессор для септика отличается бесшумной работой и отсутствием вибрации. Основная часть прибора – винтовой блок, который в свою очередь состоит из двух роторов. У одного них вогнутый профиль, а у другого – выгнутый.

Принцип действия винтового компрессора:

  • двигатель компрессора приводит в движение винтовую пару;
  • при вращении роторов сужаются промежутки между ними и стенками, при этом воздух сжимается и повышается давление;
  • затем воздух подается в отдельную емкость, где он охлаждается, а затем поступает в очистительную установку.

Такое  устройство винтового компрессора повышает производительность работы установки.

Для качественной работы септика стоит обращать внимание на компоненты, таким как аэратор, который чаще называют вакуумным клапаном. Цель этого приспособления – регулирование давления в системе канализации и устранение возникающих газов. Аэратор для септика начинает работать, когда давление в системе падает и заканчивает при нормализации. При этом прибор препятствует выплескам  воды и попаданию газов в помещение.

В зависимости от размера септика нужно подбирать и мощность компрессора

{amp}lt;p{amp}gt;{amp}lt;span{amp}gt;Схема работы септика с аэратором{amp}lt;/span{amp}gt;{amp}lt;/p{amp}gt;

Используются аэраторы трубчатой формы и в форме диска. На сегодняшний день трубчатый электрический аэратор — наилучшее решение. Такие устройства минимизируют затраты электроэнергии при продувании воздуха. Трубчатая аэрация септика позволяет легко ремонтировать систему при необходимости, такая конструкция слабо засоряется. Работа аэратора делится на следующие этапы:

  • прохождение воздуха через перфорированную трубку;
  • образование множества мелких пузырьков;
  • перемещение пузырьков к поверхности воды;
  • насыщение воды воздухом;
  • прекращение подачи воздуха;
  • закрытие пор, что исключает попадание воды и взвесей в прибор.

Аэраторы используют в искусственных прудах около коттеджей для поддержания биологического равновесия в воде. Простейший из них – поверхностный аэратор или фонтан. Кроме пользы он придаст домашнему пруду привлекательность.

Монолитный бетонный септик

Объем септика из бетонных колец должен выбираться из количества человек, которых он будет обслуживать. Здесь есть правило, чем больше объем, тем лучше будет очистка, тем большее количество человек септик сможет обслуживать и тем реже его придется обслуживать.

Выбирая кольца, нужно руководствоваться одним простым
правилом. Септик с малой площадью и большой глубиной будет лучше очищать воду,
чем септик с большой площадью и малой глубиной. Это связано с тем, что в
глубоких септиках стоки лучше отстаиваются.

Самый маленький рабочий септик, предназначенный для
обслуживания двоих человек, должен состоять из 7 колец диаметром не менее 1м и
высотой 1м.

Вообще для расчета можно брать два бетонных кольца или 1.5м3 на одного человека. Но это не означает, что если септиком пользуется один человек, то хватит всего два кольца. Минимальный рабочий септик для одного-двух человек представлен на рисунке ниже. Он состоит из 7 колец. Это объясняется тем, что септики малых объемов просто не будут работать и очищать стоки.

Конструкция септика для двух человек.
Конструкция септика для двух человек.
Конструкция септика для четырех человек.
Конструкция септика для четырех человек.
Конструкция септика для шести человек.
Конструкция септика для шести человек.

Земляные работы лучше проводить после наступления первых морозов либо же в самые жаркие месяцы. В этот период наблюдается самый низкий уровень подземных вод.

Котлован можно выкопать ручным способом, наняв для этого бригаду «копщиков», либо же воспользовавшись услугами экскаватора. Если брать по затратам на проведение земляных работ, то расходы на бригаду копателей будут сопоставимы с суммами, которые уйдут на вызов спецтехники.

Размеры готового котлована должны превышать габариты устанавливаемых колец на 50-80 см. Это упростит процесс монтажа.

При расчете глубины котлована суммируют три значения: высота монолитной или фильтрационной подушки (20-30 см) высота колец высота плиты (15 см).

Яма под установку очистного сооружения должна получиться двухъярусной: второй ее резервуар должен быть ниже, чем первый. Как вариант – для каждого резервуара вырыть собственную яму.

Для подведения канализационных труб выкапывают траншеи, закладывая их ниже глубины промерзания грунта. Ширина и глубина траншей подбирается исходя из габаритов колец, используемых для возведения резервуаров. Чаще всего их делают шириной в 50 см при глубине в 1,2-1,5 м.

Дно котлована снова тщательно утрамбовывают. Для бетонирования используют стандартный цементный раствор, приготовленный в пропорции 3:1.

Если предполагается устанавливать нижнее кольцо, оснащенное дном, бетонную стяжку можно и не сооружать. В этом случае можно ограничиться щебеночной отсыпкой, сформировав слой толщиной в 20 см.

Необходимо добиться эффекта, при котором подушка максимально просядет. Чтобы тщательно утрамбовать насыпь и достигнуть максимальной плотности, трамбовку чередуют с заливкой отсыпки водой.

Возведение септика начинают с монтажа его закрытой части – нижнего кольца, оснащенного дном. Его выставляют ровно так, чтобы стенки располагались строго вертикально. Соблюдение этого условия позволит обеспечить прочность и устойчивость конструкции.

При использовании в качестве основы кольца, лишенного дна, дно котлована необходимо предварительно забетонировать. Для этого заливают бетонную стяжку толщиной 30 см. Размеры создаваемой бетонной стяжки должны быть на 20 см больше, чем диаметр погружаемого кольца.

На затвердевание бетона может уйти до двух недель. Как только он приобретет необходимую прочность, устанавливают первое кольцо. Уложить кольца без посторонней помощи – практически нереально. Эту работу выполняют с двумя-тремя помощниками.

На первое кольцо поочередно устанавливают все последующие. Бетонные кольца нет смысла герметизировать. Их просто нужно посадить на бетонный раствор. Со временем растворенная органика в воде заилит землю вокруг колец и сделает их герметичными. Слой такой грязной земли может составлять 15-30см вокруг бетонных колец.

Погружают кольца в резервуар с помощью крана. Пустоты между наружными стенками резервуара и котлованом заполняют смесью грунта, вынутого при рытье котлована, и песка.

«Карманы» следует засыпать равномерно, чередуя утрамбовку грунтового состава с заливкой водой.

Монолитный бетонный септик.
Монолитный бетонный септик.

Так как яма будет использоваться в качестве формы, необходимо сделать ее края максимально ровными. Выемку грунта нужно производить без использования техники или с использованием только на начальном этапе.

Обравнивать края котлована нужно вручную. Периодически нужно проверять ровность поверхности. Для этого нужно пользоваться уровнем. Для ровности углов периодически нужно замерять строительным уголком.

Излишки грунта нужно вывезти или распределить по участку равномерно. После завершения земляных работ необходимо постелить на дне ямы полиэтиленовую пленку. Она может состоять из нескольких отрезов.

{amp}lt;p{amp}gt;{amp}lt;span{amp}gt;Аэратор для септика своими руками{amp}lt;/span{amp}gt;{amp}lt;/p{amp}gt;

Пленка должна покрывать котлован полностью. Использование полиэтилена выполняет две задачи. Он уменьшает расход цементного раствора, а также служит в качестве дополнительной гидроизоляции. Стыки полиэтиленовых полотен не нужно герметизировать. Пленку можно фиксировать кирпичами, так она не будет перемещаться при сильных порывах ветра.

Для прочности каркаса строения, в монолит стенки и дна ямы следует установить арматуру. Диаметр прутьев или готовой сетки лучше брать не меньше 12 мм. Защитный слой бетона должен быть больше 7 см. Это предотвратит коррозию арматуры.

Затем армируется перегородка, которая служит для разделения ямы на два отсека. Ее нужно смонтировать на расстоянии 2 метров от сточной трубы. Монтаж опалубки выполнять только после всех арматурных работ. Ее каркас можно изготовить вручную или установить уже готовую заводскую опалубку. Большое внимание следует уделить герметичности строения. Наличие щелей и сквозных дырок приведет к деформации конструкции. Перед заливкой бетонной смеси нужно позаботиться об отверстиях для труб.

Схема обустройства арматуры для стен септика.
Схема обустройства арматуры для стен септика.

Заливку бетонной смеси лучше выполнить за один день. Это исключит расслаивание бетона в связи с наличием границы заливания в разные дни. Бетонировать можно начинать с любого элемента. Толщина стенок и перегородок должна быть не менее 20 см. Через 28 суток бетон набирает полную прочность и монолитный септик готов к использованию.

Готовый монолитный септик из бетона следует перекрыть. Для этого на выступающую часть конструкции устанавливаются железные уголки. Перекрыть верх строения можно шифером или досками. Слой рубероида защитит перекрытие от промерзания. Армирование и бетонирование выполняют через неделю после обустройства дна и стенок септика.

Монтаж перекрытия септика.
Монтаж перекрытия септика.

Для возможности чистки септика следует оставить отверстие, которое в последующем накрыть люком. Чтобы воздух поступал в емкости сливной ямы, нужно побеспокоиться о вентиляционных трубах. Первую трубу устанавливают в слив с дома. Но если есть возможность это сделать в самом доме, то это будет лучшим вариантом. Вторая труба должна быть расположена в отделе, где происходят аэробные процессы.

Схема конструкции септика с полем аэрации.
Схема конструкции септика с полем аэрации.

Слив воды может осуществляться различными способами. Поле аэрации устанавливают при достаточном количестве свободной территории. Распределительный колодец для труб устанавливают в землю. Трубы поля аэрации соединяют между собой тройником. На концы труб одевают угловые патрубки.

{amp}lt;p{amp}gt;{amp}lt;span{amp}gt;Работа аэратора в септике{amp}lt;/span{amp}gt;{amp}lt;/p{amp}gt;

Фильтрующий колодец устанавливается тем же способом, что и сливные ямы. Отличие заключается в отсутствии бетонированного дна. Его устилают несколькими слоями щебня или гравия. Для улучшения дренажа можно низ колодца сделать перфорированным.

Септик из еврокубов.

Септик, изготовленный при использовании пластиковых еврокубов, имеет ряд преимуществ:

  • небольшой вес, что позволяет выполнить монтажные работы самостоятельно;
  • герметичность, долговечность конструкции и устойчивость материала к воздействию агрессивных факторов даже при устройстве на почвах выше УГВ при высоком уровне грунтовых вод;
  • металлический каркас как конструктивный элемент еврокубов, снижает нагрузку от давления грунта;
  • энергонезависимость;
  • благодаря дополнительному утеплению септик возможно использовать круглый год;
  • при монтаже не требуется привлекать спецтехнику и нет необходимости в устройстве массивных перекрытий;
  • приемлемая цена, в особенности это ощутимо при покупке уже ранее использовавшихся изделий;
  • простота как в обслуживании септика, так и в период эксплуатации.

Несмотря на отмеченные плюсы, септики из еврокубов не лишены также недостатков:

  • тонкие стенки контейнеров подвержены деформации под воздействием грунта, а металлический каркас может не справиться с противостоянием такому давлению. В качестве защиты пространство между стенками котлована и контейнерами заливается бетоном.
  • из-за легкости пластика конструкция септика может всплыть, если ее подтапливают грунтовые воды, поэтому обязательным условием является крепление еврокуба к бетонной основе.

Еврокубы при производстве получают стандартную вместительность 800, 1000,
1200 л. Для определения объема емкости, способного максимально эффективно
решить проблемы частного домостроения в конкретном случае, требуется произвести
несложные подсчеты.

Согласно СНиП -85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» на
одного человека объем потребляемой воды составляет около 150—200 литров в
сутки.

Ежесуточная норма определяется умножением числа проживающих дома людей на
200 л (фиксированный показатель). Поскольку предполагается, что жидкости
пребывают в септике примерно трое суток, то полученную производительность
умножают на 3 (также показатель, установленный нормами). С учетом возможного
прибавления в семье или непредвиденных гостей рекомендуется требуемый расчетами
объем увеличить еще приблизительно на 20%.

Предлагаем ознакомиться  Курятники для кур несушек своими руками — как построить и обустроить внутри

Пластиковые еврокубы устанавливаются в котлован. Он должен иметь определенные геометрические размеры. Определиться с ними просто – прибавляете по 15 см длины к каждой стороне используемых емкостей. И копаете котлован под полученные параметры. На его дне следует сделать гравийную подушку. На нее затем заливаете бетонный раствор (до 0,3 м толщины) и сразу же монтируете в него металлические петли. Они понадобятся для крепления контейнеров. Если контейнеры не закрепить, то они могут всплыть в случае высокого уровня грунтовых вод.

На этапе земляных работ также
необходимо вырыть траншеи. В них вы будете укладывать канализационные трубы.
Обратите внимание – нужно предусмотреть небольшой уклон траншей в сторону
устанавливаемой системы сбора и очистки сточных вод. Теперь можно приступать к
подготовке контейнеров. В них нам потребуется сделать несколько отверстий для
вентиляции и патрубков (входных и выходных), а сливы в нижних частях нужно
тщательно загерметизировать.

  • вокруг горловин контейнеров выполняете разрез (он должен иметь вид литеры П);
  • отгибаете край;
  • устанавливаете тройник.
Подсоединение труб к системе с двумя кубами
Подсоединение труб к системе с двумя кубами

Далее делаете отверстия с боков емкостей. К ним будут
подводиться трубы. В первом еврокубе к отверстию будет подсоединяться
канализационная труба. Она свяжет воедино внутреннюю систему и септик.
Подсоединение делается быстро и без затруднений – режете трубное изделие нужной
длины, подаете его в отверстие и крепите к тройнику.

С другой стороны куба
выполняется еще одно отверстие – выходное. Оно должно находиться где-то на 0,2
м ниже первого. Такое же отверстие делаете во второй емкости. Затем соединяете
их трубой – применяйте тройники. Над ними также нужно обустроить выходы для
вентиляции. После этого нужно сварить между собой корпуса еврокубов
(допускается дополнительно использовать арматурные прутки).

Яма для монтажа еврокубов.
Яма для монтажа еврокубов.

Далее технология будет немного
различаться:

  • если уровень грунтовых вод (УГВ) высок, на дне
    котлована заливаем бетонную подушку или укладываем железобетонную плиту.
    Закрепляем септик тросами. Это предотвратит его всплытие и выталкивание на
    поверхность;
  • на почве с низким УГВ просто настилаем песчаную
    подушку. Выравниваем ее по горизонтали и трамбуем.

Опускаем септик в котлован, подключаем трубу, ведущую от внутренней канализации дома и трубу, ведущую на дренажное поле/колодец (на почвах с хорошими фильтрационными свойствами) или в накопительную емкость (на глинистых и суглинистых почвах). Отводящую трубу снабжаем обратным клапаном.

Монтаж сливной трубы.
Монтаж сливной трубы.
Утепляем стенки и верхнюю часть септика пенопластом.
Утепляем стенки и верхнюю часть септика пенопластом.

Вокруг пенопласта устанавливаем деревянные доски или листы
профнастила, которые защитят стенки от смятия и сохранят в целости слой
теплоизоляции.

Обратную засыпку следует проводить после наполнения емкостей
септика водой. На почвах с высоким уровнем
грунтовых вод засыпка производится смесью цемента и песка, при низком уровне грунтовых вод — обыкновенным песком и
грунтом послойно с трамбовкой.

Верхнюю часть котлована с установленным септиком закрываем слоем
досок, либо бетонируем. Поверх укладываем слой почвы, который можно
декорировать.

Не забудьте! Вентиляционные трубы должны находиться над поверхностью почвы не менее, чем на 50 см.

Воздушный компрессор для септика

Добавить в закладки Версия для печати

Ранее для отстаивания грязных канализационных стоков использовались выгребные ямы. Они не нуждались в особом уходе, но доставляли массу неудобств: неприятный запах, опасность заражения грунта. Воздушный компрессор для септика позволяет избавиться от целого ряда проблем, в том числе и от канализационного смрада на участке.

статьи

  • 1 Зачем он нужен
  • 2 Виды компрессоров
  • 3 Установка
  • 4 Обзор цен

Зачем он нужен

Большинство современных колодцев используют биологическую систему очистки. Для этого в них устанавливаются фильтры с аэробными и анаэробными бактериями. Ключевым отличием между этими микроорганизмами является потребность в кислороде.

  1. Анаэробные отлично обходятся без него, но они редко используются для обустройства септиков. Из-за высокой цены и низкой производительности эти фильтры не целесообразны для переработки больших объемов сточных вод;
  2. Аэробные более удобны в применении, они быстро способны очистить даже большие объемы. Но при этом им жизненно необходим кислород.

Компрессор необходим именно для аэрации септика. Биологические сточные колодцы изначально обустраиваются двух типов: герметичные и открытые. Герметичные характеризуются полностью закрытой емкостью, в которую подключены канализационные отводы. Из них вода попадает в отстойник и откачивается уже в очищенном виде.

Фото – принцип работы септика с компрессором

Для закрытого септика необходима установка специальной воздуходувки. Она обеспечит циркуляцию воздуха, насыщение воды кислородом и аэрацию бактериальной среды. Компрессор для биологического септика должен обладать рядом качеств, т. к. работа его производится в агрессивной и опасной среде:

  1. Надежность и прочность материалов. Поэтому большинство устройств для воздуходува изготавливаются из плотной пластмассы, которая не разъедается стоками и не подается разрушению под воздействием влаги;
  2. Долговечность работы. Это также очень важный пункт, ведь с момента поломки компрессора септик не сможет нормально функционировать;
  3. Бесшумность. Большинство биологических накопителей (Топас, Астра и Танк) используются для установки в небольшом дворе частного дома. Чтобы работа канализационной системы не влияла на жизнь владельцев участка, аэратор должен перекачивать воздух бесшумно.

Фото – схема установки

Виды компрессоров

Существует два типа таких приборов:

  1. Винтовые (SECOH);
  2. Мембранные (Хиблоу).

Винтовые компрессоры с полным комплектом часто используются в септиках Топаз. Они работают за счет двух винтовых роторных механизмов, которые принудительно перекачивают воздух из вне в септик и наоборот. Имеют целый ряд достоинств: компактные размеры, прочность и бесшумность. Главным преимуществом этой системы является бесперебойность работы.

{amp}lt;p{amp}gt;{amp}lt;span{amp}gt;Схема устройства аэратора для септика{amp}lt;/span{amp}gt;{amp}lt;/p{amp}gt;

Фото – роторный компрессор GAST

Помимо небольших аэраторов для частного использования бывают крупногабаритные винтовые модели сухого сжатия. Они представляют собой большие емкости, в которых установлены мощные роторы. Для их охлаждения используется масло или дополнительная воздушная продувка. Такие приспособления применяются для аэрации больших сточных ям и септиков, к примеру, колодцев общего использования.

Мембранный компрессор работает благодаря поступательным движениями рабочей диафрагмы (мембраны). Это компрессор мини-размера, но, несмотря на свои габариты, он способен нагнетать высокое давление внутри накопителя. За движение диафрагмы (мембраны) отвечают поршневые механизмы. Они работают благодаря гидравлическому приводу. Соответственно, их функциональность обеспечивается количеством стоков в колодце.

Фото – мембраный

Под воздействием давления жидкости, поршни начинают двигать мембрану, которая за счет обратно-поступательных движений, нагнетает воздух в камере. Это может продолжаться бесконечно, септики не нуждаются в «передышке». Они бесшумны и очень экономные в использовании. Некоторые модели даже не нуждаются в подключении к сети электропитания, т. к. работают полностью благодаря механическим деталям.

Установка

Монтаж компрессора для септика можно легко осуществить своими руками. Рассмотрим, как это сделать на примере модели Hiblow от Techno Takatsuk. Нужно отметить, что перед тем, как установить компрессор, нужно вычислить необходимую мощность – этот параметр зависит от необходимой производительности устройства и определяется согласно индивидуальным техническим параметрам.

Этот компрессор пользуется большой популярностью, т. к. он по характеристикам подходит к самым распространенным септикам (Астра, Юнилос, Танк) и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Примечательной особенностью работы является отсутствие движущихся частей в устройстве аэрации.

  1. В обустроенный дренажный колодец устанавливается емкость с компрессором. Вывод подключается к отдельному патрубку, ведущему на поверхность земли. Это необходимо для нагнетания давления внутри системы;
  2. Аэратор монтируется при помощи болтовых или других доступных соединений (они зависят от модификации). Подключается к сети (если у Вас механическая модель, работающая от гидравлики, то этот пункт можно пропустить);
  3. Компрессор накрывается крышкой и подключается к канализационной системе по инструкции производителя. После септик можно герметизировать и запускать воздуховод.

Периодически потребуется прочищать его и проверять на исправность. Плановый ремонт проводится раз в 3 года. Если по какой-то причине Вы не можете установить устройство самостоятельно, то эту услугу предоставляют компании-производители и официальные дилеры. Цена монтажа примерно 20 долларов.

Схема септика на горизонтальном участке земли.

Фото – HP-60

по теме:[relatedVideos max=”3″]

Обзор цен

Город Цена, у. е.
Москва 15
Санкт-Петербург (СПб) 15
Тверь 13
Краснодар 13
Воронеж 14
Челябинск 13
Алматы 15

Септик из кирпича.

Септик из кирпича.
Септик из кирпича.

без откачки (открытый) — целесообразен для грунтов с хорошей пропускающей способностью, но не рассчитан на высокие суточные нагрузки;

герметичный — необходим в условиях жесткого соблюдения санитарных норм или если грунт участка имеет плохую дренажную способность.

Также септики классифицируются по количеству камер (от этого зависит степень очистки сточных вод):

  1. Однокамерные. Занимают минимум площади, но максимальную степень очистки не обеспечивают. Такие кирпичные септики представляют собой наружные стены, опущенные на расчетную глубину. Подобные модели рекомендуют дополнять еще одной емкостью, предназначенной для доочистки и хранения осветленных вод. В этой емкости дно выполняется не цементным, а песчаным или гравийным — тогда слой будет выполнять роль фильтра перед грунтом.

2. Более сложными в строительстве считаются двухкамерные септики. В них внутреннее пространство разделяется кирпичной перегородкой с 2 переливными отверстиями. В первой камере вода осветляется, а затем вся она попадает в камеру 2 через нижний перелив — трубу в простенке. А верхняя труба предусматривается для того, чтобы не допустить переполнения приемной камеры — в случае, если одномоментно сбросится существенный объем сточных вод.

Виды септиков из кирпича.
Виды септиков из кирпича.

Трехкамерные. Обеспечивают максимальный процент очистки сточных вод, но занимают слишком большое пространство, а потому возводятся довольно редко.

Правильно спроектированная схема септика из кирпича своими руками — это чертеж конструкции, разграниченной на секции в следующем процентном соотношении к общему объему (если речь идет о 3-хкамерном септике): 50% — приемная камера; 30% — камера анаэробной очистки; 20% — выходная емкость. Приведенное соотношение позволяет обеспечить качественную фильтрацию отходов, их бактериальное разложение и окончательную очистку.

Хотя надо сказать, что нередко этим пренебрегают и делают емкости одного размера. Для расчетов объема емкости потребуется информация о количестве сточных вод, производимых живущими в доме. Конечно, это можно подсчитать практически путем, но чаще все же выполняются расчеты с использованием нормативных сведений.

Считается, что каждый человек производит за сутки 200 литров жидких отходов. Получается, что 5 членов семьи, проживающих в одном доме, будут «добавлять» в септик около 1 кубического метра жидкости ежедневно. Объем около 1 куб. метра может быть утилизирован с помощью септика без дна, для которого принудительная откачка не выполняется. Септик из кирпича без откачки своими руками построить проще всего.

Двухкамерный септик из кирпича для частного дома или дачи оптимален в случае, если канализационные стоки составляют 1-5 кубометров в сутки, а если слив более 10 кубов, то требуются специфические сложные решения, которые должны реализовывать специалисты.

Вне зависимости от типа отстойника объем камеры должен превышать суточный сброс канализационных вод втрое.

Чтобы построить кирпичный септик потребуются: кирпич; цемент — марки не ниже М400; канализационные люки для каждого отсека; битумная мастика для защиты кирпича от внешних воздействий; стальные 10-мм прутья для выполнения армирования (если выполняется герметичная конструкция).

Схема септика на участке земли с уклоном.

Для строительства канализации в частном доме из кирпича выбирается полнотелый глиняный кирпич, поскольку этот материал — самый устойчивый к агрессивной канализационной среде. Но даже и для него необходима дополнительная защита в виде слоя мастики.

Перед тем как выложить септик из кирпича, нужно подобрать подходящее место для строительства с учетом нормативных ограничений. Затем приступают к подготовке котлована. Для удобства обслуживания септика его глубина должна быть менее 3 метров, но более 1,2 м, чтобы твердый осадок имел возможность скапливаться на дне.

Для увеличения/уменьшения объема в соответствии с нуждами конкретной семьи варьируется диаметр. Толщина кирпичных стен выполняется в пределах 25 см, не менее, а межкамерные перегородки — 12 см. Устройство септика из кирпича имеет и другие конструктивные особенности: при 2-хкамерном варианте принимающая емкость должна быть минимум 1 кубометр и составлять 75% от общего объема;

Предлагаем ознакомиться  Красивый забор перед домом

труба, подводящая загрязненную жидкость, должна располагаться минимум на 500 мм выше сточного отверстия; в многокамерных септиках отверстия для перетекания отходов выполняют сечением 150*150 мм и располагают их на глубине 300-600 мм. При создании герметичной конструкции выполняется не только кладка стен, но герметичное дно.

Подготовка фундамента для септика из кирпича.
Подготовка фундамента для септика из кирпича.

Имеет значение и размер подводящей канализационной трубы — как правило, диаметр ее составляет 110 см. Выбор глубины укладки труб зависит от уровня промерзания грунта, но можно выполнить и утепление трубопровода. Также учитывайте, что канализационные трубы должны укладываться с уклоном — не менее 20 мм на каждый погонный метр длины. Последовательность строительства самого септика (кирпичных стен) такова:

  • Готовится цементный раствор — из цемента маркой не ниже, чем М400.
  • Стены конструкции выкладываются в один кирпич.
Кладка стен септика.
Кладка стен септика.
  • Выполняется гидроизоляция кладки септика из кирпича — для этого внешние стены обмазываются битумом или мастикой, что позволяет надежно предохранить кирпич от влаги.
  • Поверхность созданных стен дополнительно обмазывается глиной, но лучше сделать глиняный замок — пространство вокруг септика заполнить глиной, слой которой будет составлять порядка 20-30 см.
  • В герметичных конструкциях с помощью цементного раствора надежно заделывается шов, образованный между основанием и стенами септика. Также выполняются перемычки из материалов с хорошими антикоррозионными свойствами.
  • Внутренняя поверхность сточной ямы также оштукатуривается и гидроизолируется битумом.
  • На последнем этапе выполняется перекрытие септика из кирпича. Если речь идет об открытой конструкции, то ее достаточно накрыть деревянным щитом, а при желании — еще и застелить сверху рубероидом и присыпать грунтом. А строительство герметичного септика подразумевает наличие железобетонной крышки, в которой также предусмотрен открывающийся люк для откачки отходов. Вместо люка может монтироваться 100-мм труба, через которую и будет осуществляться очистка емкости.
  • Также следует предусмотреть вентиляцию — для нее подойдет 10-см асбестовая или пластиковая труба. Важно, чтобы вентканал выходил за пределы септика приблизительно на 600 мм.
Пример вентиляции септика.
Пример вентиляции септика.
  • Стык подводящей трубы также должен гидроизолироваться — материалы выбираются с максимальной прочностью, поскольку этот стык легко нарушается из-за постоянных подвижек грунта.

На этом стройка септика из кирпича для частного дома или дачи считается завершенным. Выбирайте качественные материалы и строго следуйте технологии, и тогда вопрос с утилизацией канализационных стоков будет решен.

Компрессор для септика: виды, применение, использование аэратора

Монтаж дренажного поля.

Практически каждый владелец загородного дома задается вопросом обустройства септика – локальной системы очистки бытовых и хозяйственных сточных вод.

Отличается септик от обычной выгребной ямы тем, что не требует такого частого обслуживания – все отходы, находящиеся здесь, поступив из канализации, перерабатываются самостоятельно за счет естественных процессов, очищаются в результате перемещения по резервуарам системы.

Обычный компрессор для септика

Как известно, в первой камере, куда первоначально сбрасываются все стоки, очистка происходит методом отстаивания – тяжелые отходы опускаются вниз емкости, вода остается сверху, переливается в следующую емкость.

При этом в первой камере непрерывно происходят процессы разложения и брожения под действием органики, что тоже способствует работе очистительной системы.

Чтобы ускорить эти процессы нужно усилить подачу воздуха в первую камеру, установив здесь компрессор и аэратор.

Для того чтобы провести модернизацию септика, необязательно прибегать к помощи специалистов. Вы сможете легко установить компрессор для септика своими руками. Обратите внимание! Само оборудование тоже можно изготовить собственноручно, используя, например, старый пылесос. Но такая работа отнимет много времени, сил и денежных вложений, поэтому лучше всего купить новое устройство, выбрав качественную и надежную модель.

Компрессоры, установленные в септик «Топас»

Учитывая агрессивную среду канализационных стоков, в которой придется работать компрессору, вам следует выбрать такое оборудование, которое могло бы отличаться следующими характеристиками:

  • высокие показатели надежности;
  • устойчивость к воздействию коррозии;
  • работа с минимальной производительностью шума;
  • продолжительный срок службы.

Монтаж бетонных колец септика.

По типу самой конструкции компрессоры разделяются на два основных типа: винтовые и мембранные. Каждый из них имеет свои особенности.

Винтовой компрессор для септика

Винтовые компрессоры имеют в своей основе два ротора, которые находятся в постоянном вращении. Так они нагнетают воздух, подавая его в камеру септика. Такие устройства отличаются следующими характеристиками:

  • экономичностью;
  • небольшими размерами;
  • минимальным уровнем шума и вибрации в процессе работы.

Внутреннее устройство винтового компрессора

Следует отметить, что и сами винтовые компрессоры разделяются на несколько типов. При этом для оборудования септика лучше не использовать компрессоры сухого сжатия и малозаполненные. Они достаточно большие по своим габаритам, требуют систематического профессионального обслуживания.

Септик из еврокубов.

Так выглядит мембранный компрессор

Они используются для оборудования септиков намного чаще, чем предыдущий вид, потому как более доступны по стоимости и не требовательны в обслуживании. Работают устройства за счет возвратно-поступательных движений мембраны или диафрагмы, как ее еще называют. Это позволяет нагнетать нужное давление воздуха. Мембрана, в свою очередь, приводится в действие специальным поршнем, подключенным к гидроприводу.

Важно! В тех регионах, где наблюдается слишком жаркий климат, производители оборудования не советуют устанавливать мембранные компрессоры. Высокая температура воздуха может спровоцировать пересыхание компрессора.

Что касается самой процедуры установки, то выполняется она собственными руками и очень просто. Достаточно только соблюдать поэтапность работ, прописанную в инструкции.

Аэратор для септика своими руками

Компрессор без аэратора – деньги, выброшенные на ветер.

Выгребные ямы для сбора хозяйственных отходов и стоков вытесняются септиками. Это автономное очистное сооружение для новых объектов индивидуального и малоэтажного строительства в районах без центральной канализации. Нужен ли компрессор и зачем аэратор септику, какая модель соответствует техническим условиям эксплуатации.

Обеззараживание и дезинфекция содержимого выгребных ям производится активными веществами. Их опасность для окружающей среды и человека доказаны. Поэтому здравомыслящие хозяева переходят к безопасному биологическому способу борьбы с загрязнениями при помощи колоний живых бактерий. Питаясь органикой хозяйственных и бытовых отходов, бактерии расщепляют ее на воду, углекислый газ и безопасный ил.

Биопрепараты для септиков содержат один из двух видов микробов – анаэробные, аэробные или их комбинацию (применяются в простейших однокамерных конструкциях). В первой камере оседают тяжелые твердые отходы.

Ими занимаются анаэробные микроорганизмы, способные без кислорода выживать и разлагать (окислять) стоки до низкомолекулярных соединений. Более чистые стоки с мелкими частицами попадают во второй и третий резервуар септика.

За их переработку принимаются аэробные бактерии, жизнедеятельность которых невозможна без доступа молекулярного кислорода. Активность микроорганизмов возрастает с увеличением объема приточного воздуха.

Компрессоры для автономных септиков, соединенные с аэраторами, необходимы для бесперебойной прокачки кислорода через объем сточной жидкости с аэробной микрофлорой. Это электрическое устройство для перемещения газообразных смесей – нагнетает воздух в аэратор. Последний представляет собой перфорированную трубу или шланг, которая укладывается на дне резервуара.

Кладка стен септика.

Рабочий процесс по сжатию и перемещению воздуха обеспечивается периодическим изменением внутреннего объема камеры устройства. Принцип нагнетания кислорода является определяющим при делении компрессоров на виды.

Винтовые

Рабочая пара состоит из двух роторов с разнонаправленным профилем их поверхностей, напоминающим шнек мясорубки. Входящие в зацепление роторы вращаются в герметичной камере и сжимают поступающий воздух благодаря уплотнению зазоров между корпусом и винтовой парой.

Затем открывается выпускной клапан, происходит кратковременный сброс воздуха к выходному патрубку компрессора. Настройка клапана, частота витков профиля и площадь зубьев определяют периодичность сброса воздуха и величину его давления.

Достоинства винтовых конструкций:

  • Долговечность рабочих винтов из высокопрочной стали.
  • Экономное потребление электроэнергии.
  • Работа с минимальной вибрацией.
  • Небольшие габариты.
  • Хорошая управляемость автоматическими системами.

Недостатки:

  • Высокая цена.
  • При поломке внутри герметичной камеры делают замену всего устройства.
  • Зависимость КПД от зазоров между винтовыми роторами.

Мембранные

Работу устройства обеспечивают колебания мембраны с зафиксированными краями. Возвратно-поступательные движения ей обеспечивает якорь, который находится под действием магнитного поля электрической катушки, или поршень гидропривода.

Над мембраной расположены два клапана. Когда она движется вниз, открывается входной заслон и рабочая камера заполняется воздухом. При обратном движении мембраны входной клапан закрывается, сжатый воздух открывает выпускной и выталкивается к выходному патрубку.

Популярность приборов объясняется такими преимуществами:

  • Экономность.
  • Простота эксплуатации и обслуживания.
  • Низкая цена.
  • Бесшумная работа.
  • Стойкость к агрессивной среде очистных сооружений.
  • Компактность компрессоров с электромагнитом.

Недостатки:

  • Необходимость частой замены потерявшей эластичность мембраны.
  • Малый коэффициент сжатия. Правда, для работы аэратора большие значения этого параметра не нужны.

Поршневые

В рабочей камере изделия происходит попеременное сжатие и разрежение воздуха над поршнем. Возвратно-поступательные движения рабочего органа и срабатывание соответствующих клапанов обеспечивают перемещение воздуха от входа к выпускному патрубку.

Преимущества поршневых нагнетателей – простота конструкции, невысокая цена, легкость в обслуживании – теряются на фоне списка недостатков:

  • Шумная работа.
  • Невысокая надежность.
  • Повышенное потребление электроэнергии.
  • Низкая эффективность.
  • Повышенная вибрация при работе устройства.

Применение поршневых агрегатов в конструкциях септиков крайне редкое.

Важно! Устройства мембранного и винтового типа могут работать непрерывно, поршневого – нуждаются в периодических остановках для исключения перегрева.

Центробежные

Электродвигатель сообщает вращение ротору с лопастями. Центробежными силами воздух отбрасывается к стенкам корпуса и нагнетается в сторону выхлопного патрубка. Установки представленного типа востребованы в промышленных отраслях из-за хорошей производительности и способности нагнетать высокое давление. Для септиков такие показатели являются излишними. Поэтому в автономных очистных конструкциях центробежные нагнетатели не применяют.

Монтаж перекрытия септика.

Эффективная работа колоний аэробных микроорганизмов зависит от их стабильного обеспечения кислородом в требуемых количествах. Следовательно, главными критериями выбора являются производительность и давление, создаваемое устройством.

От величины давления зависит, сможет ли воздух аэратора преодолеть сопротивление столба жидкости и подняться на поверхность. Чем глубже емкость отстойника, тем большее давление на выходе должен создавать аппарат. Большинство септиков имеют глубину до 2 м. Для их комплектации подходят компрессоры с диапазоном давления 2-2,5 атм.

Производительность – объем прокачиваемого воздуха в единицу времени – зависит от мощности устройства. Она становится определяющим фактором продуктивной очистки сточных вод бактериями.

Помните! На активной жизнедеятельности аэробных микроорганизмов одинаково вредно сказываются недостаток и избыток концентрации кислорода в воде.

Также при выборе компрессора следует учитывать такие характеристики:

  • Экономичность энергопотребления.
  • КПД.
  • Коэффициент сжатия.
  • Шумовой порог.
  • Долговечность.
  • Компактность.
  • Уровень вибрации.
  • Коррозионная стойкость всей конструкции и отдельных деталей.
  • Способность работать в агрессивных средах.
  • Максимальная длительность непрерывной работы.
  • Стоимость.
, , , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector